Foto Gustavo MarcanoDe regreso ya en Caracas, pasaron dos semanas y ya había entusiasmado a unas amigas y heme aquí que el día 7 de septiembre ya viajaba de nuevo al estado Amazonas, en compañía de ellas.
La logística de nuestro viaje era el navegar en una embarcación apropiada y caminar aún más entre la intrincada selva amazónica. Recorreríamos parte de la Reserva de Biosfera contentiva de valiosos recursos naturales renovables, especialmente hídricos y asiento de comunidades indígenas ancestrales. Recónditos parajes.
Esta vez nuestro bongo era más pequeño, pero más veloz- suficiente- bien pertrechado con alimentos, combustible, enseres y todo lo necesario. Partimos ya bien avanzada la mañana, eran las 10.45 y el sol calentaba con fuerza.
Nuestra primera parada fue en Calderos, a un costado del ancho río, escondida, una cascada nos atrae con promesas de frescor. Mientras Carlos prepara un ligero almuerzo, nosotras nos bañamos en el agua fría del río con lecho de lajas de piedras. Luego del refrescante baño y delicioso almuerzo, proseguimos la navegación por un largo tiempo hasta llegar al que sería nuestro primer campamento: Atubi, a orillas del río Autana. Noche tranquila y reparadora.
Vamos en silencio apenas roto por ademanes señalizando algo, el sonido imperceptible del botón de las cámaras fotográficas, el ronroneo del motor, el chapoteo de un pez al saltar. El gran espejo de agua se rompe en círculos concéntricos cuando cae en ella una hoja. La magnitud del ambiente que nos rodea, cercados por todas partes por paredes vegetales impenetrables, a veces forman hasta un techo, lo angosto de la vía de agua apenas permite el paso. Crea en nosotras la idea de seres pigmeos ante la exuberante naturaleza.
Los árboles extienden sus ramas gruesas, Martín y Robinson se turnan con el machete y el hacha y desde la cubierta del bongo, cortan y abren un boquete para poder pasar la embarcación. Este clima lluvioso de selva típica amazónica, nos hace transpirar a chorros. Estamos pegajosas. Sumerjo la mano en el agua y con ella salpicó mi cara para aliviar un poco el calor. No se siente brisa, hay mucha sombra por suerte, pero el aire se detiene con la barrera vegetal.
Varias horas navegamos por aquel enmarañado caos. Algunas veces sorpresivamente caemos en una laguna ancha (le pusimos nombre a todas) para de nuevo volver a estrecharse el curso. Al fin salimos de allí. Navegamos todavía mucho tiempo más hasta que llegamos al Raudal de Merey, hasta acá solamente llega el bongo.
Los rápidos que comienzan desde aquí hasta mucho más arriba en el río, impide la navegación. Estamos muy lejos de la última churuata que vimos, nada sugiere la presencia del hombre. Ahora comienza la aventura que tanto he esperado, la caminata por la selva. Nuestro equipaje pesado se queda acá, bien resguardado en el bongo amarrado, fuera de la vista. Nos llevaremos sólo lo indispensable.Mientras los compañeros recogen los enseres, nosotras nos equipamos con repelente, guantes, bastones, una fina gasa para proteger la cara de los “bichitos”. Parece que vamos a la guerra, y si a ver vamos así es, vamos a enfrentarnos con lo desconocido en aquella selva. Estamos, al menos yo, ansiosa y en expectativa de lo que podamos encontrar.
La senda, solamente visible para el guía, por un buen rato va a un costado del río, le oigo bramar en los rápidos (hay muchos y fuertes) o lo veo deslizar suavemente en aguas calmas, claro cuando la vegetación corta me lo permite .
Una hermosa flor roja (heliconia) solitaria, llama mi atención, destaca en las infinitas tonalidades de verdes que la rodean, solo rota a veces por trechos de arena rosada del terreno cerca del río. A veces serpenteamos pantanos donde se hunden nuestras botas, o cruzamos riachuelos que alimentan al gran río. Los animales son escasos. Una que otra mariposa, un leve pitido en lo alto de un árbol, sapitos mineros que saltan cual resortes.El camino se sale del monte y brincamos ahora por sobre grandes piedras en la orilla del río y pasado esto, llegamos a la base de la montaña donde se esconde Leopoldo, el Caño Zorro, acá pernoctaremos. No es muy grande el espacio, pero “apretujaditos” nuestros chinchorros están confortables. Pegada a la piedra se “monta la cocina” y un poco más allá el dormitorio masculino.
Mientras “ellos” “acomodan los bártulos y cocinan”, nosotras bajamos al río, a la cascada. Escalonada y muy ancha, el piso de piedra está resbaladizo. Como “taras” saltamos de roca en roca y nos sentamos de espalda a los chorros de agua que nos masajean y revitalizan con energía. Que ricura de agua, que delicia. Si no me llaman para la cena, todavía estuviese allí….
Mohinas dejamos nuestro placer acuático y nos fuimos a dar fin a la caliente y apetitosa cena. Esa noche nuestro dormitorio tuvo como techo, la luna llena y las estrellas, el rumor del río fue la canción de cuna. Los piaroas saben muy bien, cuando no va a llover . Dulces sueños.
Después del desayuno y con mucha precaución atravesamos el río. Concentrada nuestra atención sobre el objetivo único de nuestra aventura: el lago. Aún mas intrincada la vegetación abruma y atosiga. Helechos se entremezclan con palmas, plantas epifitas con la decorativa familia de las orchidaceas, bromeliaceas de diferentes especies, que gracias a la conjunción de sus altas y erectas hojas facilitan la entrada y retención del agua de lluvia, formando una jarra que en ocasiones ha servido para sacar de apuros a sedientos caminantes.
Caminamos y caminamos selva, agua, selva. Trechos planos que van ascendiendo lentamente. En la subida piso con cuidado para no caer en las grietas entre piedras y piedras en que se ha transformado el sendero. Llegamos a lo alto de un desfiladero, allí como adrede, unas rocas son asiento de palco principal para el espectáculo que se nos presenta: Premio Mayor. Desde donde estamos la vista del lago es espectacular, emocionante. Cual en un cráter el lago es una verdadera joya esmeralda estrujada en un estuche de terciopelo. Brilla irisdicente. Desde lo alto del desfiladero contemplo con estupor extasiado aquella bellezura en todo su esplendor.
Es el único de la Cuenca del río Cuao, exceptuando las lagunas alargadas o en forma de herradura que forman algunos meandros. Se descubrió durante una expedición patrocinada por el rey Leopoldo de Bélgica hacen mas de 50 años. Aproximadamente tiene 400 m. de longitud por 270 de ancho. Hasta posee una palma con su nombre: la famosa Leopoldina piassava, chiquichiqui , 1952. Que se sepa solo algunas expediciones científicas extranjera una y venezolanas otras, han llegado hasta ahí y han logrado hacer mediciones , en medio, el lago tiene 84 m. de profundidad, han retirado muestras botánicas etnólogos, biólogos, geógrafos. Sus aguas son consideradas muertas, por no haber allí peces de gran tamaño. Se alimenta y escurre subterráneamente, a la vista no se aprecia afluente alguno.
Nuestro deseo de tocar el agua, nos impulsa a bajar rapidamente el ultimo trecho. La bajada es pronunciada hasta llegar al “hotel” de piedra. Es el único sitio donde podremos montar el campamento resguardado y sin peligro. Un pasaje largo y estrecho, atrás altas paredes de roca, cuyos salientes firman un techo y su oquedad una cueva poco profunda. Limpio de vegetación. Existen unas vigas de troncos de árboles que sirven para colgar los chinchorros, Carlos las colocó en viaje anterior. Una nube de abejas amarillas, cubre mi camisa obscura y mi morral formando densos pegostes, para chupar el sudor perfumado. Molesta su ruido, pero no dañan. Acá solo llegan y acampan los visitantes mas corajudos. 
Depositamos nuestros morrales en el suelo y siguiendo a Carlos nos apresuramos a bajar el dificultoso y abrupto barranco, que nos lleva a la anhelada orilla del lago. Con seguridad caminamos por sobre piedras grandes de la orilla. Subimos y bajamos, las rodeamos y al fin la dicha, nos abandona el guía. Es una muy angosta franja de arena rosada. Parcela del paraíso. La majestuosidad del sitio me abruma y desconcierta. Aguas tibias color de té, custodiadas por grandes rocas negras que emergen cual centinelas y forman un circulo no enmoldado en arenas rojizas de la mas fina especie.
Retumba el eco de la alharaca que forman las guacharacas en lo alto de los acantilados que lo rodean,. No las veo.
Cautelosamente nos adentramos en el agua, no se ve donde pisamos y se nos dijo que el piso plano cae de repente en profundidad. Me acuesto en el agua e increíblemente al cerrar los ojos y mientras el agua acaricia mi cuerpo, siento una paz infinita, pareciera que la mano de los dioses me tocara. No hay forma alguna de explicarlo. Una sensación de vida intensa, siento el correr de mi sangre por las venas. Así de bella debe ser la muerte.
Pero de repente el encanto se rompe, pareciera que el lago no quiere que interrumpan su quietud. Inusitadamente el tiempo cambia, el sol inclemente que caía se troca en cielo oscuro .Las aguas se revuelven con fiereza. Nosotras sorprendidas y asustadas, salimos de ellas. Tropezando y corriendo trepamos la cuesta hasta llegar sin aliento al campamento. El viento silba con fuerza y sopla con mas fuerza aun. Las hojas de los árboles se mueven cual fantasmas. Un bando de mariposas amarillas vuela atemorizadas. Nos cambiamos las ropas mojadas y sentadas en los chinchorros observamos la salvaje e imponente belleza de la fuerte lluvia, bajo la mirada seria de los amigos piaroas. Han desaparecido las abejas. Un caliente café nos trae a la realidad. La tormenta amaina.
Una breve cena y nos dispusimos a dormir. Esa noche hasta la luna se asustó. Se escondió.
La mañana amaneció tranquila. El regreso personalmente se me hizo muy corto, por tantos pensamientos que rondaban en mi mente. Emoción, misterios, preguntas, dudas, sorpresas, muchos porqués, dónde, cómo, cuándo. Sentimientos que se conjugaban para acreditarme que tuve la oportunidad de conocer al Leopoldo, el lago Leopoldo que me cautivó y me intrigó desde el principio.
Volveré, claro que volveré.
Nos vemos en la próxima,
Edilia C. de Borges
Es período de lluvia y la inundación es muy grande. Es difícil el acceso al embarcadero. La cola de vehículos se extiende por kms., la capacidad de la gabarra es pequeña, así que la espera se alarga en casi 2 horas, aún cuando la prioridad de subir es para los autobuses con pasajeros. Sólo dos o cuatro ranchos donde expenden chucherías, empanadas, refrescos y café “cerrero” para engañar el hambre y distraer a la gente. Una mesa y dos guardias nacionales que impávidos tratan de penetrar la oscuridad con la mirada. No se ve nada alrededor mío cuando ya estamos sobre el agua, menos mal que la travesía es corta, porque el sólo oír el chapoteo y ronroneo del motor me intranquiliza.
Una explosión de luz y calor nos recibe. Vibra el entorno con el movimiento constante de los hombres, en su mayoría ocupados en acarrear víveres, enseres, materiales, variada mercancía, en los aparentes frágiles “curiaras o bongos”, lo más popular en transporte en el intercambio comercial entre Amazonas y Bolívar.
Sabrosos emparedados y jugo bien frío con gentileza nos ofrece Carlos. Miguel es el experto motorista, tendrá esta tarea mientras dure la travesía.
El barranco desapareció. El campamento está bien construido, se trata de 3 caneyes amplios separados entre sí que hacen función de comedor, cocina y dormitorio. Incluso bastante apartado un rústico y discreto baño.
Con cuidado vamos trepando con ayuda de los compañeros, en breve tiempo estamos ya en la cima, en “El Mirador de El León”. Área despejada de vegetación alta, podemos observar el extenso y hermoso paisaje circundante. Desde acá el río es una corriente brillante aquietada por el sopor.
Nos visitan los niños, entre ellas una preciosa niña de 4 años que parece el juguete de los demás, es la única hembra. Carlos conoce a un hermanito recién llegado al mundo, de sólo un mes.
Es una instalación pequeña, pero organizada, ventilada y limpia. Al bajar del avión un brutal golpe de calor nos recibe con fuerza. Nos esperan acá Virgilio, nuestro organizador de logística y Elbis quien será el paciente guía en esta fascinante aventura. Objetivo: Subir hasta la cima del Tepuy El Cuao, lugar distante río Orinoco arriba, en plena selva amazónica. Retirados nuestros pesados morrales, en amplia camioneta somos trasladadas a 20 minutos hacia la ciudad, donde está nuestra posada. Nos cambiamos de ropa, dejamos guardado lo no indispensable y de una vez, en la misma camioneta, nos dirigimos ahora hacia el Puerto de Samariapo, distante unas 2 horas de Puerto Ayacucho. En el camino nos comimos “un taquito" de empanadas y jugos, observamos la piedra famosa de “La Tortuga”, el cerro de Piedras Pintadas, un herrumboso y solitario cañón antiguo escondido entre la maleza…Ya a la 1.53 de la tarde estamos en el puerto, esperándonos el bongo “Yutaje V” con motor fuera de borda, capacidad para 30 personas más enseres.Como nosotras éramos 6, pues estaríamos “hacinadas”. La carga, comida e implementos para 8 días ya estaban dentro. El piloto “Luis” daba los últimos toques de revisión. Entusiasmadas, nosotras observábamos los mil y un detalles de la actividad en el colorido y animado puerto: de una a otra barca se hacían compras y trueques de variadas mercancías, curiosas e inquisitivas miradas de los lugareños se enfilaban a nuestras personas como preguntándose: ¿Qué les daría a esas mujeres para irse río arriba cargadas de pesadas mochilas?...Nosotras, alborozadas y reidoras, con mirada expectante, tomando fotografías a diestra y siniestra…Todo listo, el bongo salió de Samariapo a las 2.30pm. Se nos ofrece un refrigerio y a las 4.50pm, soñolientas, llegamos al sitio denominado “La Boca del Cuao”, desviándonos a la derecha navegamos ahora el río Sipapo.
Visitamos la Comunidad de Panare, solicitamos al señor Jaime (indio Piaroa) quien nos permitió que montáramos nuestro primer campamento en una zona de su propiedad a la orilla del río. Allí hay una techumbre de palma moriche sostenida en armazón de troncos de madera fuerte, sin paredes. Mientras Elbis, Luis y Leonel montaban los chinchorros con mosquiteros, encendían una fogata (posteriormente Monique se encargaría de mantenerla encendida) y montaban la olla para el condumio nocturno, nosotras colocamos nuestro “peroles” donde mejor estuviesen y de inmediato nos sumergimos en las cobrizas y frescas aguas. Posteriormente nos “bañamos de repelente” y luego de la cena y de una breve tertulia sentadas en una gran roca, pronto nos “enchinchorramos” a dormir, las tensiones del día nos rindieron al sueño. Esa noche llovió un poco, cosa que no nos importó para dormir muy bien. Temprano, al día siguiente nos levantamos con el olor del café recién hecho y la leña quemada. Tomamos el rico desayuno, recogimos nuestras cosas otra vez y de nuevo a navegar en esas aguas de color ocre que relucían al sol y que de tanto en tanto se interrumpían con el surgir de grandes rocas de paredes cortadas a picos como centinelas.
Pasamos el raudal “El Muerciélago”, el de Picure. Algunas veces desembarcamos para visitar otras comunidades asentadas en las orillas del río, probamos allí un fruto “Copoazul”, redondeado, de corteza marrón claro, encerrando la ambrosía de su pulpa blanca de sabor agri-dulce. Dominador común de los pobladores es la timidez verbal con la cual se expresan estos indígenas, que transmite su experiencia de convivencia armónica con el ambiente en que viven, traduciéndose en poesía sencilla y transparente…Es otro mundo...Un mundo noble, simple y franco…Para el mediodía arribamos al campamento “El Raudal del Danto”.
Mientras las orillas del río se ensanchan, se estrechan y las aguas se rebelan con gran fuerza, los “rápidos” se encabritan sobre el gran lecho de piedra que desciende en anchos escalones, el agua ruge embravecida, choca, se arremolina, salpica espuma. Un ritmo extraño, enorme e irregular que con cada golpe contra la roca parece hacer temblar la ecuanimidad de mi alma…Sólo hasta acá puede llegar el bongo... Esa noche dormimos en las rústicas pero confortables instalaciones. Nuestros chinchorros al aire libre observando el negro cielo salpicado de infinitas luces. Reclutando en la comunidad a quien sería nuestro baqueano, y dos porteadores más, uno de ellos una mujer...Eunice Mabaricuna, indígena Piaroa quien me asombraba todo el tiempo con su andar galano y elegante de pasarela y eso que llevaba en su espalda un wayare (cesta tejida para trasladar carga) de 15 kilos sujeta a su frente con una cinta de Macagua (liana vegetal sumamente resistente) y sus pies descalzos. 
La vegetación densa, miles de palmeras, al menos una docena de especies, ruidos que no habíamos oído (rugidos de monos aulladores y gritos de loros) rebotan a través de la espesura como saludos de viejos amigos. Hierbas pantanosas, arbustos bajos. 
Dos horas apenas y llegamos al otro campamento situado a orillas del río Cuao…”El Salto de Piedra”. Ahora, por primera vez, avizoramos con mayor nitidez el tepuy. Imponente… Pensé... subiremos... alcanzaremos la cima... Acá, el río es un solo tobogán de 6 o más metros de ancho. El agua se vuelca con furia, a trechos blanco de espuma. Su rugido es fuerte, arrullaría esa noche nuestro dormir...Bajo el techo de la churuata sin paredes, abrimos nuestras carpas y luego de la última cena cómoda que tendríamos por unos días, se abrió el “garito tropical”, donde algunos demostrarían su astucia, sapiencia y adicción al juego del dominó. Antonio ( guía Piaroa ), alardeó de ello ganando todo el tiempo. A la mañana siguiente con cautelosos pasos de pies desnudos y ayudadas por los Piaroas, atravesamos el río con su lecho resbaloso de roca y algas, hacia nuestro objetivo: tepuy El Cuao ( tepuy en lengua indígena significa montaña). Su formación se remite a 400 millones de años. Es una “Isla en el tiempo” como alguien lo llamó, que se levanta abruptamente en pared vertical y con vegetación diferente en su base y en su cima..El Cuao tiene 1.400 m.s.n.m., según nos cuenta nuestro guía y baqueano. A él sólo han subido 4 expediciones, con la nuestra, sin llegar a la cima. Es una formación de meseta inserta en la Serranía del Cuao. 
Aunado a las manifestaciones culturales de los diferentes grupos indigenas, el paisaje de la selva, la presencia de innumerables aguas claras, rojas, negras, los saltos, raudales, cerros...este tepuy constituye un escenario de inigualable belleza que nos atrae hacia él como un imán. Esa mañana nos esperaba un largo y empinado camino que nos llevaría hasta “El Mirador” donde acamparíamos para luego atacar la cima...De nuevo el calor y la humedad reinante nos hace jadear; sin embargo las novedades y sorpresas que a cada recodo encontramos, (tarántulas enormes, raíces gruesas enrolladas como crinejas, Guambe - lianas muy cotizadas en la civilización -, Pandare - resina usada para tapar orificios y curar heridas -, Paují - pájaro -, Carana - resina del árbol para encender fuego-), … no daba lugar a sentir cansancio. Llegamos a un sitio despejado donde las inmensas formas rocosas parecían una corona obispal invertida, sombra y resguardo. Descansamos y comimos, pero al ver que llevábamos un muy buen tiempo decidimos seguir subiendo ese día para hacer campamento más cerca de la base del tepuy. Encontramos dificultad para subir las altas y resbalosas rocas, pero con ayuda lo hicimos...Arriba, el terreno se está volviendo delicado...El cuidado es extremo, el piso es sumamente frágil y hay muchos hoyos cubiertos con falsos musgos...Debemos escalar grandes piedras para poder continuar, utilizamos cuerdas y troncos cortados. El machete del baqueano no tiene reposo al desbroce de tanta maleza..Si hubo alguna vez sendero, ahora está escondido, tupido de vegetación. Sin aviso, una fuerte lluvia comienza a caer. Nubes negras cuajaban el cielo aumentando la sensación yerma. Enfrente, una enorme y sólida pared por donde se escurrían hilos delgados de agua, bautizamos ese sitio como “Las lágrimas del Cuao”. En la lluvia la inmensidad del paisaje era engañosa, debajo de nosotras un mar de nubes cubiertas de algodón borraban hasta ahora el visible río, el cielo se arremolina en mil tonalidades de grises y azules, los colores mezclándose con el follaje con lentitud y sutileza, que sentía que perdía el equilibrio y caía. Todo era monte mojado, no había porqué seguir caminando, habría que buscar refugio y pronto, antes que cayese la noche, la lluvia proseguía...No había lugar llano para montar campamento, así que en el camino mismo lo hicimos. Los ágiles y rápidos Piaroas desyerban, trozan, alisan terreno, disponen horquetas, le tienden un techo de plástico rígido que llevan e instalan un refugio. Limpian también 3 sitios donde se colocan en precario desnivel nuestras carpas...
"Ya, listo"..Tenemos un amplio refugio..."Rancho Grande" le ponemos de nombre...Se enciende el fuego, una bebida caliente, un emparedado gustoso y todos con las ropas mojadas, nos acercámos unos a otros para buscar el calor...Un poquito de conversación y rápido a dormir, sigue lloviendo...En la mañana todos de pié en el barro, ropa húmeda, casi sin hambre, comemos algo y bajo el calor que ya se anuncia, dejamos el campamento para comenzar la ascensión a la última etapa...Ahora la pendiente es fuerte, a veces es también difícil por los obstáculos a salvar de rocas y paredes. Bastante peligroso, los pies se hunden en un colchón vegetal apenas sostenidos por troncos que sin aviso se rompen intempestivamente, las raíces firmes para agarrarse hay que buscarlas tanteando, el terreno es delgado. A veces el paso es tan angosto entre la pared de roca y el abismo, que hay que colocar un pasamano de cuerda...Formaciones geológicas monolíticas que surgen, fuentes de agua que más que fluír, explotan y hay que atraversarlas. Levitan columnas de niebla fría que nos estremecen, nos apretamos debajo de nuestros ponchos atizando la humedad del plástico con nuestro calor corporal hasta extremos insoportables. Empapadas y ansiosas, poniéndo toda nuestra fuerza en los dedos que encontraban pequeñas grietas y protuberancias, poco a poco subíamos en silencio tratando de no molestar al Espíritu Salvaje Mawari que se mete en el cuerpo y el único que puede sacarlo es el Chamán (curandero). Adriana una y otra vez se le va la mirada a su altímetro...Subíamos en forma abrupta pero con gran conciencia y orgullo contorneando los costados de la pared con todos los esfuerzos concentrados en llegar a la cumbre… Y lo hicimos…Habíamos salido del último campamento...”El Sabararí del Cuao” a las 8.30 de la mañana y alcanzamos la cima a las 11.30am. Estábamos en una curva formada por rocas, no paraba de llover, el cielo era gris, todo era neblina y un fuerte viento se alzó produciendo un gran rumor...Queríamos llegar aún más allá, Elbis nos había hablado de una laguna y otras maravillas...pero se impuso la prudencia…Ese tiempo, el desbroce del camino que retrasaría la caminata, y contando las horas que nos llevaría el descenso que habría de ser más lento, nos hizo concluir que era peligroso continuar...Después de almorzar bajaríamos...Mucha cautela para bajar y mientras lo hacemos el tiempo comienza a cambiar, hay un tímido sol asomándose, para cuando llegamos al campamento el cielo está despejado. Parecería que el tepuy no quería que lo conociéramos del todo...Ya con nuestro objetivo alcanzado, al día siguiente regresamos lentamente al Salto de Piedra, donde nos dimos el gran baño purificador y con las cabezas coronadas y enjoyados nuestros brazos con tiaras y pulseras trenzadas hábilmente con lianas por Eunice, y nuestros recuerdos vívidos de la culebra asustadora de Marta, los gritos angustiantes de Ana T. por la presencia de cucarachas en su mosquitero, los misterios y leyendas narrados por los Piaroas, no sin antes darnos el último baño en el Raudal de los Murciélagos, regresamos a Puerto Ayacucho, ya sólo nos restaba conocerlo. Visitamos entonces el magnifico Museo Etnológico, el mercado artesanal, el pueblo colombiano de Casuarito (atravesando el Orinoco) y como colofón felíz de esta aventura el restaurant La Pusana (nombre de un perfume vegetal que atrae al sexo opuesto). El dueño del establecimiento pensó que también atraería a los comensales...Allí el festín fue de fábula, el opíparo almuerzo lo constituyeron exóticas carnes de caza: váquiro, danta, chiguire...sopa de “Ajicero”...picante, picante…picillo de pescado...crocantes bachacos gigantes, casabe, mañoco - harina de yuca -, Catara, picante , Yucuta (jugo de fruta mezclado con mañoco) de Manaca, Seje, Túpiro y postre de Túpiro servido en su misma corteza y en plato de arcilla…Y así culmina nuestra excitante aventura a El Cuao…de las seis "sabararí"... felices...hermanadas por la convivencia de 8 días de un interesante viaje que colmó nuestras expectativas.
